La Lorraine viticole, du gris de Toul aux rives de la Moselle

Peu de voyageurs le savent : la Lorraine fut longtemps une terre de vigne, et elle l'est redevenue à petite échelle. La région historique, aujourd'hui intégrée au Grand Est, compte deux appellations d'origine contrôlée — les Côtes de Toul, en Meurthe-et-Moselle, et la Moselle, partagée entre trois départements — pour environ 200 hectares de vignes en production. À cette carte confidentielle s'ajoutent les indications géographiques protégées Lorraine, Côtes de Meuse et Moselle, qui prolongent la renaissance d'un vignoble que le dix-neuvième siècle avait englouti.

Car l'histoire donne le vertige. Avant la crise du phylloxéra, la Lorraine comptait plusieurs dizaines de milliers d'hectares de vignes, souvent plants médiocres conduits en hautains par les paysans des côtes et des vallées. Le vignoble alimentait les villes marchandes et les abbayes dès le Moyen Âge, et le vin gris, vin de peu de couleur obtenu du gamay, constituait la boisson ordinaire des Lorrains. La terrible piqûre de l'insecte venu d'Amérique, à la fin du dix-neuvième siècle, puis l'exode rural et la Grande Guerre, ont raison de cette viticulture : il faudra attendre les années 1980 et des pionniers obstinés du Toulois pour voir revenir la vigne sur les coteaux calcaires.

La première consécration arrive en 1998 : l'appellation Côtes de Toul couvre huit communes à l'ouest de la ville de Toul, sur des sols argilo-calcaires du jurassique exposés au sud-est. Une centaine d'hectares y sont exploités par une quinzaine de vignerons, avec des rendements encadrés — 72 hectolitres par hectare pour les gris et les blancs, 54 pour les rouges. La production annuelle, de l'ordre de 3 000 hectolitres, reste modeste : chaque caveau se visite facilement sur rendez-vous.

L'étoile de l'appellation s'appelle vin gris de Toul. Ce vin curieux naît du gamay vendange à maturité puis pressé directement, sans macération : le jus très peu coloré prend une teinte « œil de perdrix », entre gris et rose pâle. Il représente plus de la moitié des volumes de l'appellation, devant les rosés et une palette de blancs et de rouges. Frais, sec et désaltérant, il appelle la cuisine de saison — tourte lorraine, potée, munster — et se déguste jeune, dans l'année qui suit la récolte.

L'auxerrois, cépage blanc vif et floral, domine les plantations des Côtes de Toul et structure les blancs de l'appellation ; le pinot noir signe les rouges droits, et l'aubin, variété ancienne, subsiste çà et là. C'est ce même auxerrois qui règne sur la seconde AOC lorraine : l'appellation Moselle, reconnue au début des années 2010, s'étend sur dix-huit communes des vallées de la Moselle et de la Seille, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle et jusque dans les Vosges. Une soixantaine d'hectares plantés, seize vignerons environ et près de 2 000 hectolitres par an : des chiffres de microcru, qui expliquent des vins vendus principalement à la propriété. De Sierck-les-Bains, au nord, à Vic-sur-Seille, patrie du peintre Georges de La Tour, au sud, l'aire dessine une mosaïque de petites parcelles souvent inférieures à l'hectare, reprises une à une par une nouvelle génération.

Là aussi, le vin gris fait la jonction : assemblage classique d'environ 85 pour cent de gamay et de 15 pour cent d'auxerrois selon les praticiens, il rappelle que la Lorraine viticole forme un seul ensemble, du Toulois au Pays des Trois Frontières. Le cahier des charges de l'appellation Moselle admet auxerrois, müller-thurgau et pinot gris comme cépages principaux pour les blancs, le gamay demeurant la base des vins gris. Les vendanges d'automne, les caves troglodytiques de certaines exploitations et les panoramas sur les vallées industrielles reconverties composent un œnotourisme à taille humaine.

Deux itinéraires structurent la découverte. La route des vins de Moselle, inaugurée en 2012, relie Sierck-les-Bains à Vic-sur-Seille en trois sections — Pays des Trois Frontières au nord, Pays messin au centre, axe de Vic-sur-Seille au sud — et traverse vergers de mirabelliers et coteaux replantés. Dans le Toulois, la route touristique des Côtes de Toul boucle une trentaine de kilomètres de routes secondaires entre villages viticoles et belvédères ouverts sur la vallée de la Moselle. À vélo ou en voiture, les distances se parcouruent en week-end.

L'intérêt du séjour tient aussi au décor. Toul, ville d'art, aligne sa cathédrale gothique et ses remparts classés ; Nancy, à une vingtaine de minutes, offre la place Stanislas, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ; Metz et son centre Pompidou ouvrant vers le Luxembourg complètent le tableau côté mosellan. La mirabelle, reine des vergers lorrains, fournit eaux-de-vie et tartes qui prolongent les dégustations, et les tables rustiques du pays font dialoguer gris de Toul et potées mieux que tout discours.

Le climat semi-continental — étés chauds, automnes lumineux, hivers francs — concentre les visites idéales entre mai et octobre : printemps fleuri des coteaux, été des festivals, arrière-saison des vendanges. Réservez toujours vos rendez-vous de cave : avec une trentaine de producteurs au total, la Lorraine viticole se découvre à hauteur d'homme, loin des foules des grands vignobles ; les offices de tourisme de Toul, de Vic-sur-Seille et l'agence MOSL orientent vers les caveaux ouverts et les week-ends de vendanges, en septembre, où l'on voit parfois le gamay partir directement au pressoir. Pour qui aime les vins de proximité, l'accueil direct du vigneron et les histoires de renaissance, c'est exactement ce qu'il faut venir chercher ici, verre de gris au bord de la Moselle ou du canal de la Marne au Rhin.