Deuxièmes Crus Classés du classement 1855 du Médoc

Immédiatement sous les cinq têtes d'affiche du palmarès bordelais, le deuxième rang du classement de 1855 rassemble quatorze propriétés du Médoc. Ce palmarès, arrêté le 18 avril 1855 par les courtiers en vins de Bordeaux à la demande de la Chambre de commerce, répondait à une commande de Napoléon III souhaitant présenter les vins de la région à l'Exposition universelle de Paris. Les courtiers n'ont rien inventé : ils ont couché par écrit la hiérarchie des prix que le négoce appliquait déjà depuis des décennies, rang par rang, château par château.

La géographie du deuxième étage épouse celle de la presqu'île. Cinq propriétés relèvent de l'appellation Margaux : Rauzan-Ségla, Rauzan-Gassies, Durfort-Vivens, Lascombes et Brane-Cantenac. Cinq autres se tiennent à Saint-Julien : Léoville-Las Cases, Léoville-Poyferré, Léoville Barton, Gruaud-Larose et Ducru-Beaucaillou. Deux siègent à Pauillac, avec le duo formé par Pichon Baron et Pichon Longueville Comtesse de Lalande. Deux enfin couronnent Saint-Estèphe, Cos d'Estournel et Montrose. Selon la liste publiée par le syndicat des crus classés, qui affiche pour sa part treize adresses du rang sur son site, l'effectif complet du palmarès rouge monte à soixante-et-une propriétés réparties sur cinq échelons, du cinquième au premier cru.

Une précision s'impose sur ce point : Château Léoville-Las Cases, quinzième absent de la version en ligne du syndicat, demeure attaché à ce rang de deuxième cru classé, qu'il tient du palmarès d'origine. Les curieux qui comparent les sources verront donc treize noms sur le site officiel du Conseil et quatorze dans la littérature du classement ; l'écart tient à la seule participation au syndicat, pas au titre. Sur les bouteilles, la mention demeure.

Ce rang conserve des traces de l'histoire foncière du Médoc. Les trois Léoville de Saint-Julien descendent d'une même et immense seigneurie viticole, scindée au XIXe siècle en trois entités qui furent classées côte à côte : Barton côté ouest, Poyferré au centre, Las Cases autour de son grand clos, aux portes de Pauillac. À Pauillac même, les deux Pichon se font face de part et d'autre de la route des châteaux, héritiers d'une propriété divisée au XIXe siècle entre deux branches de la famille Pichon Longueville ; le Baron regarde Latour depuis son versant de graves, la Comtesse de Lalande étend ses vignes au sud, sur des sols plus argileux.

Plus au nord, Saint-Estèphe aligne les deux forteresses du rang. Cos d'Estournel se reconnaît de loin à ses pagodes et ses chinoiseries, fantaisie orientaliste léguée par son bâtisseur du XIXe siècle, Louis Gaspard d'Estournel, qui faisait voyager ses vins jusqu'en Inde. Montrose, lui, occupe un plateau de graves profondes face à l'estuaire, un terroir réputé pour ses vins austères dans leur jeunesse et d'une longévité remarquable.

Dans l'appellation Margaux, Rauzan-Ségla demeure la signature la plus célèbre du rang : le domaine de Margaux, racheté en 1994 par la famille Wertheimer, également propriétaire de la maison de couture Chanel, a retrouvé depuis lors l'éclat qui en faisait, au XVIIIe siècle, l'un des crus les plus chers du Médoc. Brane-Cantenac, Lascombes et Durfort-Vivens complètent la délégation cantilienne, reliquat des vastes domaines Rauzan et Durfort morcelés à la Révolution.

Dans le verre, l'étagement se goûte plus qu'il ne se démontre : cabernet sauvignon dominant, soutenu par le merlot et des touches de cabernet franc et de petit verdot, élevage en barriques de chêne, matière dense et race tannique. Les amateurs sérieux le savent : par millésime interposé, la frontière entre un grand deuxième et un premier cru se joue souvent à quelques nuances de complexité, et l'écart de prix, lui, se creuse bien davantage.

Rang charnière, le deuxième étage vit aussi au rythme du marché contemporain : seconds vins issus des mêmes terroirs et proposés à prix contenu, propriétés familiales voisines de domaines détenus par des groupes et des familles de la finance, chais reconstruits par architectes de renom. La règle du palmarès, elle, n'a pas bougé depuis cent soixante-dix ans : c'est la propriété qui est classée, pas la bouteille ni la parcelle, ce qui explique qu'un domaine gagné par la gloire demeure à l'échelon que l'histoire lui a attribué. L'ascension de Mouton Rothschild, promu premier cru par décret en 1973 après un demi-siècle de combat, rappelle qu'une telle révision relève de l'exception nationale, non du simple mérite commercial : le rang de deuxième cru demeure, en pratique, un plafond définitif.

Côté tourisme, ce deuxième rang constitue un terrain de jeu plus praticable que le premier. À Margaux, Saint-Julien et Saint-Estèphe, plusieurs propriétés du rang reçoivent les visiteurs sur rendez-vous, avec des formules de visite guidée suivie d'une dégustation ; d'autres se découvrent par les journées portes ouvertes du printemps ou par l'intermédiaire des maisons de négoce et des caves de village. Le site du Conseil des Grands Crus Classés tient une rubrique œnotourisme qui recense les formules d'accueil des propriétés membres. Le village de Margaux, ses confréries et son décor de ceps à perte de vue offrent le camp de base idéal, la route des châteaux reliant ensuite Arsac, Cantenac, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac et Saint-Estèphe en une journée de route lente.

Réservez en amont les créneaux de visite, surtout de juin à septembre : les groupes y sont limités et les agendas des propriétés vite complets. Et si l'accès à un premier cru vous échappe, enchaînez deux deuxièmes crus voisins — un Saint-Julien classique et un Saint-Estèphe plus massif, par exemple — pour comprendre, bouteilles alignées sur la table de dégustation, ce que la hiérarchie de 1855 a su capter de la diversité des terroirs médocains.