Angers, capitale des vins de l'Anjou

Bâtie sur la Maine, là où la Mayenne et la Sarthe confient leurs eaux à la Loire toute proche, Angers règne sur l'Anjou depuis plus de mille ans. La ville comptait 159 022 habitants au recensement de 2023, de quoi nourrir une vie culturelle dense sans perdre l'échelle d'une cité ligérienne. On lui a longtemps prêté le surnom d'Athènes de l'Ouest pour ses jardins et ses lettrés ; le voyageur d'aujourd'hui y vient autant pour la tapisserie médiévale que pour les chenin des coteaux voisins.

Le château d'Angers impose d'abord sa masse : une enceinte de dix-sept tours de schiste ardoisier rehaussé de bandes de tuffeau, élevée au XIIIe siècle sous saint Louis et Blanche de Castille pour asseoir l'autorité capétienne sur l'Anjou. Dans la grande salle, la tenture de l'Apocalypse déroule cent trois mètres de laine colorée, tissée à Paris vers 1375-1380 pour le duc Louis Ier d'Anjou : c'est la plus vaste tapisserie médiévale conservée au monde, inscrite au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Le domaine national, adossé à des jardins suspendus, se visite toute l'année.

En redescendant vers la Maine, la cathédrale Saint-Maurice déploie ses voûtes bombées de gothique angevin et des verrières du XIIe siècle ; la maison d'Adam, à colombages du XVe siècle, veille sur la place Sainte-Croix. Sur la rive gauche, le quartier de la Doutre conserve l'ancien hôpital Saint-Jean, chef-d'œuvre roman Plantagenêt converti en musée Jean-Lurçat, où le Chant du Monde répond, dix toiles après, à l'Apocalypse du château. Le souvenir du roi René, duc d'Anjou au XVe siècle, flotte encore entre les ruelles et les façades à pans de bois.

Autour de la ville, le vignoble aligne une vingtaine d'appellations sur les seuls contours du Maine-et-Loire, de part et d'autre de la Layon et de l'Aubance. Le cépage roi y est le chenin, que les vignerons nomment ici pineau de la Loire. À l'ouest, sur les schistes de la rive droite de la Loire, Savennières signe des blancs secs tendus, minéraux, capables de vingt ans de cave ; le clos de la Coulée-de-Serrant, monopole historique, y jouit d'une réputation mondiale. À quinze kilomètres du centre, l'appellation se parcourt en une après-midi.

Plus au sud, la vallée du Layon creuse son lit entre coteaux exposés : c'est le royaume des moelleux, classés en appellation d'origine contrôlée par un décret du 18 février 1950. La pourriture noble s'y installe les belles années, et les vendanges se jouent en tries successives jusqu'à la Toussaint. Trois noms résument la hiérarchie : Chaume, Quarts-de-Chaume et Bonnezeaux, des liquoreux d'orfèvrerie que les cartes angevines servent avec le fromage de chèvre ou un foie gras des fermes voisines. Le musée consacré à la vigne et au vin d'Anjou, à Saint-Lambert-du-Lattay, complète la route : outillage ancien, pressoirs et scènes vigneronnes y retracent l'histoire du Layon.

Direction sud-est enfin, Brissac-Loire-Aubance pose son château, que la famille propriétaire présente comme le plus haut de France avec ses sept niveaux de façade. L'AOC Anjou-Villages-Brissac naît des coteaux qui l'entourent, des rouges de cabernet franc et de cabernet sauvignon plus corsés que la moyenne angevine. Les caves du domaine, ouvertes aux visiteurs, relient le château et la dégustation en une même escapade, à un quart d'heure de voiture de la gare.

L'Anjou ne se résume pas aux liquoreux : le Cabernet d'Anjou, rosé tendre issu de cabernet, et le Rosé d'Anjou, à base de grolleau, comptent parmi les bouteilles les plus bues de la Loire, quand le Crémant de Loire pétille sur les tables de fête. Les blancs secs d'Anjou et les rouges friands complètent la palette, si bien qu'une même cave coopérative de Rablay-sur-Layon ou de Saint-Lambert-du-Lattay propose toute la gamme, du mousseux au Quarts-de-Chaume.

Pour absorber ce patrimoine liquide, la ville offre des respirations vertes : l'île Saint-Aubin se parcourt à vélo entre maraîchers et berges de Maine, et la Loire à Vélo traverse l'agglomération en direction de Saumur. Terra Botanica, parc dédié au végétal ouvert en 2010, ravit les familles ; la distillerie Cointreau, fondée en 1849 à Saint-Barthélemy-d'Anjou, dévoile les secrets de l'orange écorchée lors de visites guidées. Les plus curieux goûteront aussi la guignolet d'Angers, liqueur de cerises guignes née dans les distilleries de la ville. Les marchés du centre-ville garnissent les pique-niques de vendangeurs.

Les dessertes facilitent tout : la gare d'Angers-Saint-Laud place Paris à environ une heure et demie par TGV, avec des liaisons fréquentes vers Nantes, Tours et Saumur. Les autoroutes A11 et A87 croisent l'agglomération, deux lignes de tramway cousent les quartiers, et l'aéroport Angers-Loire, à Marcé, ouvre quelques lignes vers le sud. À vélo, les berges de la Maine mènent sans effort aux premiers coteaux de l'Aubance.

Mai et juin, quand les vignes fleurissent, ou septembre et octobre, quand les tries s'organisent, servent le mieux un séjour angevin : la lumière devient douce sur la tuffeau, les caveaux ouvrent grandes leurs portes et la ville retrouve sa sérénité après l'été. Portes ouvertes du printemps et fêtes de la vendange rythment en outre l'année. L'équipe de Destination Angers, office de tourisme installé face au château, publie les itinéraires du vignoble et prend les rendez-vous chez les vignerons, précieux pour coudre ensemble Apocalypse, Savennières et moelleux du Layon dans un même week-end.