Riquewihr, la perle du vignoble alsacien

Il suffit d'une demi-heure de marche dans les ruelles pour comprendre pourquoi les guides appellent Riquewihr la perle du vignoble alsacien. Le village, qui comptait 999 habitants au recensement de 2023, se blottit au pied du Haut-Rhin, entre la plaine d'Alsace et les premières crêtes des Vosges, sur l'itinéraire légendaire de la route des vins qui relie Marlenheim à Thann. Membre du réseau des Plus Beaux Villages de France, il aligne sur à peine quelques rues l'une des plus denses concentrations de maisons vigneronnes à colombages du nord-est de la France, et la vigne commence littéralement aux dernières maisons.

Le patrimoine a traversé les siècles presque intact. La tour du Dolder, donjon de la fin du XIIIe siècle qui servait de beffroi et de porte forte, montait la garde à l'entrée est ; elle abrite aujourd'hui un petit musée consacré à l'histoire du bourg fortifié et à ses métiers d'autrefois. Non loin, la tour des Voleurs rappelle un passé judiciaire plus rude : l'ancienne prison conserve des instruments d'une époque révolue. Les doubles remparts percés de tours, les fontaines, la maison de vigneron du XVIe siècle au pignon sur rue : tout compose un décor si cohérent que le village a servi de toile à bien des tournages, et que la promenade guidée proposée en saison raconte chaque pierre une à une.

La vigne, elle, écrit la vraie richesse du lieu. Deux lieux-dits de la commune portent le classement Alsace grand cru, réservé à cinquante-et-un terroirs d'exception du vignoble. Au nord et à l'est, le Schoenenbourg, large coteau exposé au sud et au sud-est, passe pour l'un des grands noms mondiaux du riesling : la maison Dopff au Moulin y cultive neuf hectares, dont huit de riesling plantés sur près d'une dizaine de parcelles. Au sud du bourg, le Sporen, aux sols profonds, signe des gewurztraminers et des pinot gris intenses, recherchés sur les tables des grands restaurants. Entre les deux s'étendent les parcelles de l'appellation Alsace : sylvaner, pinot blanc, riesling, pinot gris, gewurztraminer et muscat, plus les raisins destinés au crémant d'Alsace, dont les bouteilles reposent parfois plusieurs années sur lattes.

Les dynasties viticoles ont fait la renommée du village. La famille Hugel y vinifie depuis 1639, ce qui en fait l'une des plus anciennes maisons d'Alsace encore en activité ; d'autres domaines familiaux perpétuent la vente directe dans des cours à galeries ou des celliers creusés dans l'épaisseur des murs. Le long de la rue principale, les enseignes des caveaux se suivent : dégustation des sept cépages, comparaison de millésimes, explications sur les vendanges manuelles obligatoires pour les grands crus. Un sentier viticole balisé monte dans les coteaux et propose des haltes commentées, avec des dégustations en plein air pendant la belle saison, une formule idéale pour comprendre ce que changent l'exposition et le sol avant même de goûter.

La visite se prépare simplement. Le village se parcourt entièrement à pied ; les parkings se trouvent aux entrées et l'office de tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr tient un bureau d'accueil au 2 rue de la Première Armée, avec la liste des caveaux ouverts, les visites guidées et les hébergements. La gare de Colmar, à une quinzaine de kilomètres, relie le village au reste de la France par TER et par TGV ; des liaisons par bus et par navettes desservent la route des vins en saison, et nombre de visiteurs choisissent le vélo depuis Colmar ou Ribeauvillé pour enchaîner les caves sans contrainte. Comptez une demi-journée pour le village seul, deux ou trois jours pour le vignoble alentour.

Car le rayon de trente kilomètres autour de Riquewihr concentre l'essentiel des joies de l'œnotourisme alsacien. Hunawihr et son église fortifiée posée dans les vignes sont à deux kilomètres ; Bergheim, autre village classé, à six ; Eguisheim, élu village préféré des Français en 2013, à quatorze. Ribeauvillé, ancienne cité des seigneurs de Ribeaupierre, déroule ses ruelles à cinq kilomètres, Kaysersberg sa vallée à quelques encablures, et les ruines du château du Haut-Koenigsbourg dominent la route des crêtes à l'ouest. Colmar enfin, avec sa Petite Venise, son musée Unterlinden et le siège du Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, se rejoint en vingt minutes de route.

Le calendrier rythme l'année. Au printemps, les vignes débourrent sur le Schoenenbourg et les sentiers redeviennent praticables ; l'été voit les dégustations en plein air et les marchés colorés ; en septembre et octobre, les vendanges habillent le village de camions-bennes et de cages à hotte, avant les premiers feux de la fête des vins nouveaux. Enfin, de fin novembre à décembre, le marché de Noël de Riquewihr — programmé du 27 novembre au 20 décembre en 2026 avec son feu d'artifice d'ouverture — transforme la Grand'Rue en corridor de lumières, de bredele et de vin chaud.

À table, les accords classiques s'imposent d'eux-mêmes : un riesling sec de Schoenenbourg sur une carpe frite ou une choucroute, un gewurztraminer de Sporen sur un munster affiné ou une tarte aux quetsches, un crémant à l'apéritif. La plupart des caveaux accueillent sans réservation en semaine, mais réserver reste prudent en juillet-août, pendant les fêtes de fin d'année et à l'approche des vendanges, quand les équipes de vendangeurs mobilisent les domaines. Venir goûter un grand cru là où il naît, dans un village resté à taille humaine : voilà ce que Riquewihr propose mieux que presque partout ailleurs en Alsace.