Colmar, la capitale des vins d'Alsace

Troisième commune d'Alsace derrière Strasbourg et Mulhouse, Colmar comptait 66 970 habitants au recensement de 2023. Préfecture du Haut-Rhin, elle s'étire au milieu de la plaine, à mi-chemin de Strasbourg et de Mulhouse, là où la route des vins d'Alsace touche presque ses faubourgs. La ville porte un surnom affiché par sa propre communication officielle : capitale des vins d'Alsace. Le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace y a d'ailleurs installé son siège, 12 avenue de la Foire aux Vins, et les premiers coteaux plantés commencent à la limite sud de l'agglomération.

Le centre historique se parcourt entièrement à pied. Du quartier des Tanneurs à la place de l'Ancienne-Douane, les maisons à colombages des XVIe et XVIIe siècles se reflètent dans la Lauch, la rivière qui traverse la ville. L'image la plus photographiée reste la Petite Venise : les gabares y glissent entre les façades colorées du quai de la Poissonnerie, ancien quartier des pêcheurs, pendant que les jardiniers travaillent les rives fleuries. Non loin, l'ancienne maison des Tanneurs aligne ses galeries de bois ouvertes, et le Koïfhus, corps de bâtiment gothique où siégeaient les instances de la ville, rappelle que le négoce, celui du vin en tête, a bâti la prospérité colmarienne.

Trois lieux culturels justifient à eux seuls une journée de visite. Le musée Unterlinden, ouvert depuis 1849 dans un ancien couvent de dominicaines, garde le retable d'Issenheim, peint par Matthias Grünewald et sculpté par Niklaus Hagenauer entre 1512 et 1516 ; l'aile contemporaine dessinée par les architectes Herzog et de Meuron a enrichi le site en 2015. Dans la maison natale d'Auguste Bartholdi, né dans la ville le 2 août 1834, un musée présente maquettes et dessins du père de la Liberté éclairant le monde. Enfin, l'église des Dominicains expose la Vierge au buisson de roses de Martin Schongauer, réalisée vers 1473, dans un chœur gothique inondé de verrières.

Capitale des vins, Colmar l'est aussi par son agenda. Chaque été depuis 1948, la Foire aux vins d'Alsace occupe une dizaine de jours le parc des expositions, mêlant concerts et dégustations ; la 76e édition a couru du 25 juillet au 3 août 2025. Des caves de dégustation du centre-ville font goûter les sept cépages alsaciens, du sylvaner le plus désaltérant au gewurztraminer le plus épicé. Et quand arrive l'arrière-saison, les fêtes des vins des villages d'à côté, Riquewihr ou Eguisheim, prolongent la convivialité autour des vendanges tardives et des sélections de grains nobles, mentions réservées aux quatre cépages dits nobles.

Car la ville constitue le camp de base évident du vignoble. Eguisheim, avec sa place enroulée en cercles, se trouve à cinq kilomètres ; Turckheim et son grand cru Brand à six ; Kaysersberg, Riquewihr et Ribeauvillé demeurent sous la barre des quinze. Sur ces pentes de granit, de calcaire et de grès se répartissent les 51 lieux-dits de l'appellation Alsace Grand Cru — depuis les hauteurs, on aperçoit presque le Hengst qui domine Wettolsheim. Le riesling y signe des blancs tendus, le pinot gris des textures pleines, le pinot noir les seuls rouges de la région, tandis que le crémant d'Alsace, majoritairement issu de pinot blanc et d'auxerrois, s'est imposé comme un des effervescents français les plus vendus. De Marlenheim à Thann, l'itinéraire balisé déroule 170 kilomètres et traverse près de soixante-dix communes viticoles : Colmar en constitue le pivot géographique, à mi-parcours. Les accords coulent de source dans les winstubs : riesling et poissons des rivières, pinot gris et volaille fermière, gewurztraminer et munster affiné.

De fin novembre à fin décembre, Colmar change de décor : six marchés de Noël s'installent en centre-ville, des Dominicains aux ruelles du Vieux-Colmar, et la fréquentation grimpe à environ 1,6 million de visiteurs comptés à l'édition 2025, après 1,57 million en 2024 — des chiffres de presse locale que la mairie ne publie pas tels quels, mais qui donnent l'échelle du phénomène. Vin chaud, bredele et flûtes de crémant se partagent alors les chalets, et réserver un hébergement plusieurs mois à l'avance devient la règle, de même que suivre les prévisions d'affluence diffusées par l'office de tourisme.

Venir sans voiture y est réaliste. La gare place de la Gare met Paris à moins de trois heures — 2 h 42 en moyenne d'après la SNCF — et les TER filent vers Strasbourg, Mulhouse, Sélestat et Bâle. L'autoroute A35 borde l'ouest de la cité entre Strasbourg et Bâle, et l'EuroAirport Bâle-Mulhouse se plante à une cinquantaine de kilomètres au sud. À vélo, les itinéraires paisibles gagnent Turckheim et Wintzenheim à travers les vignes, et une navette estivale à arrêts multiples relie l'été les villages les plus demandés, d'Eguisheim jusqu'à Riquewihr.

Le choix de la saison achèvera le programme. Mai et juin couvrent les coteaux de fleurs sauvages, septembre parfume les rues de jus de raisin, octobre dore les feuillages, l'hiver réserve les tables des winstubs pour une choucroute ou un baeckeoffe arrosé de riesling. Poser ses valises ici permet de déguster le matin dans le caveau d'un domaine d'Eguisheim, déjeuner place de l'Ancienne-Douane, grimper l'après-midi au château du Hohlandsbourg ou sur la route des crêtes des Vosges, puis redescendre partager un verre au bord de la Lauch : difficile de trouver, en France, une porte de vignoble aussi complète.