Valence, base arrière gourmande des vignobles drômois

Valence joue depuis toujours le rôle de porte : porte du Midi pour les voyageurs qui descendent le Rhône, porte de la Drôme des collines pour ceux qui remontent vers le nord, et désormais porte des vignobles pour les amateurs de vin. La préfecture de la Drôme compte 64 458 habitants au recensement de 2023, assez pour offrir hôtels, tables et culture, assez peu pour se parcourir à pied du Champ de Mars aux quais du fleuve. C'est cette échelle humaine qui la désigne comme base arrière idéale d'un séjour œnotouristique étendu.

Le centre ancien justifie à lui seul le déplacement. La Maison des Têtes, hôtel particulier édifié entre 1528 et 1538, aligne sa façade sculptée de visages grimaçants à deux pas de la place des Clercs ; la cathédrale Saint-Apollinaire, romane, veille sur la ville depuis le haut de son esplanade ; plus bas, le kiosque Peynet, kiosque à musique du XIXe siècle classé monument historique, doit sa célébrité mondiale aux amoureux que le dessinateur Raymond Peynet y dessina à partir de 1942. Le parc Jouvet et ses ombrages prolongent la promenade jusqu'aux remparts qui dominent la vallée du Rhône.

La réputation gourmande de la ville dépasse les frontières. L'avenue Victor-Hugo abrite la Maison Pic, où Anne-Sophie Pic défend trois étoiles au guide Michelin, héritage d'une dynastie de cuisiniers entamée il y a plus d'un siècle ; la maison a essaimé un hôtel et des tables plus accessibles dans la ville. Aux étals du marché et chez les affineurs, le picodon, petit fromage de chèvre de la Drôme et de l'Ardèche protégé par une AOP, coudoie les ravioles du Royans et les fruits du soleil, de quoi composer des paniers de pique-nique avant de filer dans les vignes.

Vers le nord, la porte de la Drôme des collines s'ouvre sur les crus du Rhône. À une vingtaine de kilomètres, Tain-l'Hermitage aligne ses caveaux au pied de la célèbre colline : l'Hermitage, 137 hectares seulement, s'y raccorde à l'immense Crozes-Hermitage, 2 139 hectares répartis sur onze communes, la plus étendue des appellations du Rhône nord. Un TER relie Valence à Tain en une vingtaine de minutes, ce qui permet de déguster syrah et marsanne sans toucher au volant ; l'office de tourisme Valence Romans vend d'ailleurs les billets de visites des principales caves du secteur.

Vers l'est, la route grimpe vers le Diois, royaume de la Clairette de Die. Cette appellation montagne couvre environ 1 500 hectares accrochés aux contreforts du Vercors, jusqu'à plus de 700 mètres d'altitude, ce qui en fait l'un des vignobles les plus hauts de France. Son effervescent élaboré selon la méthode dioise, à partir des cépages clairette et muscat à petits grains, séduit par ses arômes de fruits blancs et sa bulle légère ; environ trois cents vignerons s'y partagent les coteaux, et la coopérative de Die conduit la majorité des volumes. La ville de Die, à 55 kilomètres de Valence, mérite une journée complète entre caveaux, dégustations et descente de la Drôme en canoë.

Vers le sud enfin, l'appellation Grignan-les-Adhémar déploie ses coteaux autour du village de Grignan et de son château Renaissance, à une soixantaine de kilomètres : grenache, syrah et cépages blancs y composent des vins méditerranéens de convivialité, au pays des lavandes et des oliveraies. En une semaine de randonnées viticoles depuis Valence, on traverse ainsi trois climats, du Rhône septentrional aux premières senteurs provençales, sans jamais conduire plus d'une heure.

Les accès rendent le projet facile. Les TGV relient directement Paris à Valence en 2 h 12 environ, la gare haute vitesse se trouvant à dix kilomètres du centre, reliée par navettes et trains navette ; la gare de Valence-Ville, elle, reçoit les TER de toute la région, de Lyon à Avignon. Les autoroutes A7 et A49 croisent l'agglomération, posant Lyon à une centaine de kilomètres, Grenoble à une centaine également, Montélimar à une quarantaine. La ViaRhôna traverse la ville à vélo, et l'aérodrome de Valence-Chabeuil comme les grands aéroports lyonnais couvrent les arrivées par les airs.

Pour loger, tout dépend du programme : les hôtels du centre servent les séjours urbains et les dîners étoilés, les chambres d'hôtes du Diois ou de la Drôme des collines immersion et réveil dans les vignes. Une formule qui fonctionne bien consiste à poser ses valises trois nuits à Valence, une journée ville et tables, une journée Tain-l'Hermitage en train, une journée Die en voiture, puis éventuellement une extension vers Grignan. Le printemps et l'automne offrent les plus belles lumières, les vendanges animant septembre, et les caveaux du Diois fêtent alors les premiers effervescents du millésime.

Reste à retenir l'essentiel : Valence n'est pas une ville viticole à proprement parler, mais le nœud routier, ferroviaire et gastronomique d'où rayonnent les vignobles de la Drôme et du Rhône nord. On y revient le soir pour dîner, dormir et flâner sous les platanes du Champ de Mars après avoir dégusté la journée ; on en repart avec des bouteilles de clairette, de crozes et de picodons dans le coffre. Pour un premier voyage dans les vignobles du Sud-Est, difficile d'imaginer camp de base plus confortable ni mieux placé.