Figeac et Pavie, seuls Premiers Grands Crus Classés A

Au sommet du vignoble de Saint-Émilion, une catégorie ne regroupe que deux noms. La révision 2022 du classement des vins de l'appellation, publiée après instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité, consacre en effet deux Premiers Grands Crus Classés A : Château Figeac, qui gravit ce dernier échelon pour la première fois, et Château Pavie, promu A en 2012 et reconduit dix ans plus tard. Le classement entier compte quatre-vingt-cinq propriétés — quatorze premiers grands crus classés, dont les deux A, et soixante-et-onze grands crus classés —, et reste en vigueur jusqu'à la récolte 2031.

Cette hiérarchie vivante n'a pas d'équivalent à Bordeaux. Créé en 1955 à l'initiative des vignerons et officialisé par décret, le classement de Saint-Émilion est révisé environ tous les dix ans : 1969, 1986, 1996, 2006 — année marquée par des recours contentieux qui entraînèrent annulation puis rétablissement —, puis 2012 et enfin 2022. À la différence du fameux classement de 1855, figé à l'origine pour l'Exposition universelle et immuable depuis, le classement de Saint-Émilion se veut un instrument de reconnaissance du travail : chaque décennie, les propriétés candidates déposent un dossier, dégustations anonymes et audits à l'appui.

Né en 1955, le classement répondait d'abord à un besoin de lisibilité : à l'heure où les vins de Saint-Émilion conquéraient l'Angleterre et l'Amérique du Nord, ni les courtiers ni les acheteurs ne disposaient d'une grille fiable. Les premières étoiles, attribuées par une commission d'experts en lien avec la toute jeune législation des appellations d'origine, distinguent dès l'origine premiers et grands crus classés ; la révision de 1969 ajuste les rangs, celle de 1986 consolide la procédure, et celle de 1996 ouvre l'ère des dossiers documentaires complets. Chaque décennie a ajouté sa couche d'exigence, jusqu'au régime actuel.

La méthode explique les secousses. Le règlement de 2022 pondère les critères autour de la qualité du vin évaluée en dégustation à l'aveugle — pour environ la moitié de la notation —, complétée par la notoriété de la marque et la maîtrise du terroir et des pratiques. À l'approche de l'échéance, trois propriétés emblématiques choisissent de ne pas déposer : Château Ausone et Château Cheval Blanc, Premiers Grands Crus Classés A de longue date, ainsi que Château Angélus, promu en 2012. Leur retrait, acté sans conflit judiciaire cette fois, prive la liste 2022 de stars historiques ; il laisse les sommets à Figeac et Pavie et alimente encore les débats de caviste.

Château Figeac incarne la consécration patiente. Installé sur la butte graveleuse qui prolonge le plateau de Saint-Émilion à l'ouest, ce domaine familial — la famille Manoncourt en fut l'âme pendant des décennies — cultive un encépagement atypique pour l'appellation, où le cabernet franc voisine avec le merlot et une part notable de cabernet sauvignon sur des sols de graves profondes. Les vins, taillés pour la garde, ont défendu pendant des décennies un style droit, presque médocain, qui rebuta longtemps les commissions avant de les convaincre : l'accession au rang A en 2022 récompense une constance rare.

Château Pavie raconte une autre trajectoire. Accroché aux pentes calcaires au sud du bourg, sur le coteau qui domine la vallée et le village, le château doit sa renaissance contemporaine à la famille Perse, qui l'acquiert en 1998 et en fait un fleuron puissamment structuré, controversé dans les années 2000 avant d'imposer son style ; le rang A obtenu en 2012 est confirmé sans discussion en 2022. Ses vignes, majoritairement plantées de merlot sur des terroirs d'éboulis et de calcaire à astéries, regardent les toits de pierre de la cité médiévale.

Pour le visiteur, ces deux noms dessinent un itinéraire. La juridiction de Saint-Émilion, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999 comme paysage viticole, se parcourt à pied depuis la gare ou en voiture depuis Libourne ; les deux propriétés, comme la plupart des grands domaines du Libournais, accueillent sur rendez-vous des visites commentées qui mènent des chais contemporains aux vignes du coteau, dégustation des grands vins à la clé. Le contraste entre la gravité tranquille de Figeac et l'amphithéâtre de Pavie résume la diversité des terroirs de l'appellation, à quelques centaines de mètres de distance.

Le classement donne enfin une grille de lecture pour constituer une cave ou organiser une dégustation comparative : goûter un premier grand cru classé A à côté d'un grand cru classé de la même révision, millésime identique, reste l'exercice le plus parlant. Les vins de la catégorie se servent carafés jeunes, autour de dix-sept degrés, sur une viande goûteuse ; leurs frères cadets de la révision 2022 — les soixante-et-onze grands crus classés et les douze premiers grands crus classés du rang B — offrent des portes d'entrée plus abordables pour comprendre la hiérarchie.

Reste à réserver tôt : les visites des deux propriétés-phares, limitées en capacité, se programment plusieurs semaines à l'avance en saison, et certaines périodes — vendanges, travaux hivernaux — suspendent les accueils. L'office de tourisme de Saint-Émilion et le Conseil des vins, qui défend les intérêts du vignoble depuis 1884, orientent vers les domaines ouverts et les rendez-vous du calendrier vigneron. Voir en un après-midi le lieu où se joue, décennie après décennie, la seule hiérarchie officielle qui bouge dans le Bordelais : voilà ce que la mention Premier Grand Cru Classé A promet au voyageur attentif.