Haut-Rhin, cœur méridional du vignoble d'Alsace

Entre le Rhin à l'est et les crêtes vosgiennes à l'ouest, le Haut-Rhin cultive l'un des plus beaux vignobles de France. Le département du Grand Est, dont Colmar est la préfecture, concentre à lui seul 8 895 hectares de vigne selon les déclarations de récolte 2024, contre 6 667 dans le Bas-Rhin voisin : plus de la moitié d'un vignoble alsacien qui en couvre environ 15 600. Adossé aux collines sous-vosgiennes, ce croissant de coteaux produit les vins les plus connus de l'appellation Alsace et l'immense majorité de ses grands crus.

Trois appellations d'origine se partagent le territoire, les mêmes que dans tout le vignoble : l'AOC Alsace pour les vins de cépage et les assemblages, l'AOC Alsace grand cru pour les 51 lieux-dits délimités, l'AOC Crémant d'Alsace pour les effervescents. À ces signatures s'ajoutent les deux mentions souveraines, vendanges tardives et sélection de grains nobles, réservées aux plus riches récoltes de riesling, gewurztraminer, pinot gris et muscat. Le cépage roi reste le riesling, tendu et minéral ; le gewurztraminer embaule la rose et l'épice ; le pinot gris joue l'opulence, le sylvaner la fraîcheur, le pinot blanc l'équilibre, et le pinot noir signe des rouges et rosés de plus en plus sérieux.

Les grands crus dessinent la carte fine du département. Le sud, de Colmar à Thann, aligne des noms vénérables : Brand et Hengst sur Turckheim et Wintzenheim, Furstentum entre Kaysersberg et Sigolsheim, Schoenenbourg et Sporen à Riquewihr, Mambourg et Pfingstberg autour de Sigolsheim et Orschwihr, Zinnkoepflé à Soultzmatt, puis, tout au sud, le Rangen de Thann, terroir volcanique aux pentes raides, le plus méridional des cinquante-et-un. Cette mosaïque géologique — granites, gneiss, grès, calcaires, schistes et cendres volcaniques — explique qu'un même cépage change d'accent d'un coteau à l'autre, leçon que les caveaux locaux illustrent verre après verre.

L'histoire a aussi ses bateaux : la vigne alsacienne traverse les siècles dans les archives des abbayes, détruite puis replantée après la Grande Guerre, remise en ordre par les générations d'après-guerre qui structurèrent les appellations des années soixante-dix. Dans les caveaux, chaque famille garde la mémoire de ces recompositions : un pressoir d'époque, une cuverie reconstruite, des étiquettes jaunies des foires d'avant.

Balisée depuis 1953, la route des vins d'Alsace déroule 170 kilomètres de Marlenheim, en Bas-Rhin, jusqu'à Thann ; sa moitié sud, la plus dense, traverse le Haut-Rhin de part en part. Les villages se suivent comme des perles : Eguisheim et ses ruelles concentriques, Kaysersberg sur son pont, Riquewihr alignant ses colombages entre les vignes, Ribeauvillé et ses trois châteaux, Turckheim et Ammerschwihr, Rouffach et son clocher, Gueberschwihr, Soultzmatt, puis la descente vers Guebwiller et la vallée de la Lauch. Deux de ces bourgs ont été primés au palmarès des « Villages préférés des Français », et la plupart conservent des caves médiévales sous les maisons vigneronnes.

Colmar, préfecture et ville natale d'Auguste Bartholdi, sert de camp de base évident : sa vieille ville, ses canaux et son musée Unterlinden occupent les matinées, avant que la route grimpe vers les coteaux. À l'autre bout du département, Mulhouse, sous-préfecture industrielle tournée vers le Rhin et le rail, ne touche quasiment pas à la vigne, de même que le Sundgau verdoyant d'Altkirch, troisième pôle administratif. Le vignoble occupe l'axe central, de la vallée de Munster — qui doit au fromage sa renommée — aux collines de Guebwiller et Cernay, jusqu'à Thann, où le Rangen, réputé le plus escarpé des grands crus alsaciens, domine la vallée.

La saison compte. D'avril à juin, les collines fleurissent et les caveaux s'animent ; en août, la Foire aux vins d'Alsace fait vibrer Colmar de concerts ; septembre et octobre teintent le feuillage et poussent les vendangeurs dans les rangs ; décembre transforme les places en marchés de Noël où le vin chaud coule à côté des crémants. Toute l'année, caveaux et maisons de négoce ouvrent leurs caves pour des dégustations commentées, presque toujours sur réservation.

Les plaisirs de table suivent les verres : choucroute garnie sur riesling, carpe frite des étangs sundgauens, baeckeoffa mijoté au pinot gris, munster fermier au gewurztraminer, tarte aux quetsches, bredele de Noël. Les routes secondaires mènent aussi aux fermes-auberges qui servent tartes flambées et pintades fermières, et aux vergers à jus des collines ; plus haut, la route des crêtes offre des panoramas sur les sommets et la plaine d'Alsace.

Venir est simple : l'autoroute A35 longe le pied des côtes de Strasbourg à Saint-Louis, l'EuroAirport Bâle-Mulhouse, posé à la pointe sud du département, ouvre vers l'Europe entière, et les gares de Colmar, Sélestat ou Mulhouse relient Paris, Strasbourg, Bâle et Lyon. Sur place, le vélo gagne du terrain, notamment par la véloroute du vignoble et les boucles entre villages. Un long week-end couvre l'aller-retour Colmar–Eguisheim–Riquewihr–Guebwiller–Thann ; une semaine permet d'ajouter les caves de négociants centenaires, les vendanges partagées chez un vigneron et la montée au grand ballon. Les sentiers viticoles, balisés avec les communes, offrent une autre lecture : une heure entre Eguisheim et ses coteaux, une matinée du Brand à Niedermorschwihr, une boucle au départ de Thann autour du Rangen ; les offices de tourisme distribuent les cartes des chemins et des caveaux. Dans le Haut-Rhin, le vin n'attend que le visiteur : il a le temps, la pente et le granit pour lui.