Collioure, vignoble en terrasses face à la Méditerranée

Là où la chaîne des Pyrénées plonge dans la Méditerranée, Collioure installe ses maisons colorées autour d'une rade abritée, une demi-heure au sud de Perpignan. La commune des Pyrénées-Orientales comptait 2 756 habitants en 2023 selon les données légales, un chiffre modeste pour un lieu si souvent peint, photographié et visité. Deux économies y ont fait fortune ensemble, la vigne et l'anchois, rejoints au XXe siècle par le tourisme et la peinture.

Le vin d'abord. L'appellation Collioure, reconnue en 1971 pour ses rouges, 1991 pour ses rosés et 2003 pour ses blancs, s'étend sur les quatre communes de la Côte Vermeille, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Port-Vendres et Collioure. Ces vins secs sont les frères cadets du Banyuls, vin doux naturel issu de la même aire : chaque parcelle peut choisir son camp, sec ou muté, parfois les deux selon les millésimes. Les rouges, assemblages de grenache, de mourvèdre et de syrah, taillés pour la garde, ont hissé le terroir parmi les plus sérieux du Roussillon.

Le paysage viticole se lit depuis la mer : des milliers de terrasses de pierre sèche, les bancels, accrochées aux schistes sombres qui absorbent la chaleur le jour et la rendent la nuit. Tout ou presque s'y fait à la main, la vigne étant trop pentue pour les machines, et les rendements comptent parmi les plus faibles des vignobles de France. Le grenache domine, noir, gris ou blanc selon la couleur du vin visé, épaulé par la syrah, le mourvèdre et quelques vieilles souches de carignan.

La lumière de la rade a ensuite changé l'histoire de l'art : durant l'été 1905, Henri Matisse et André Derain y peignirent des toiles aux couleurs si franches que la critique parla de cage aux fauves, donnant naissance au fauvisme. Le chemin du Fauvisme permet aujourd'hui de se poster devant des reproductions de ces tableaux, accrochées aux endroits exacts où ils furent peints, du port au faubourg. Les amateurs prolongent la visite au musée d'art moderne de Céret, à une demi-heure de route vers le nord.

Au cœur du village, le château royal, forteresse remaniée du XIIIe au XVIIe siècle par les comtes de Roussillon, les rois de Majorque puis les ingénieurs de Vauban, propose des parcours commentés et des expositions estivales. L'église Notre-Dame-des-Anges pose sa silhouette au ras des vagues ; son clocher n'est autre qu'une ancienne tour à feu qui guidait jadis les barques anchoisières. La plage de l'église, les criques du nord et le port de pêche achèvent de composer un décor de carte postale, à deux pas des caveaux. Les calades, escaliers de pierre qui cousent les quartiers entre eux, mènent du port aux ateliers de céramistes et de peintres installés dans les ruelles.

L'anchois, ensuite. Protégé par une indication géographique protégée depuis le 24 juin 2004, l'anchois de Collioure doit être salé et préparé exclusivement dans la commune, selon des gestes transmis par les maisons qui firent la prospérité du port. Des poisseries du front de mer, on repart avec des filets marinés, de la pâte d'anchois et la fameuse pointe d'anchois à déguster avec un verre de blanc sec local, un mariage que tous les bistrots de la baie pratiquent à l'heure de l'apéritif.

Côté caveaux, les rues qui montent vers le quartier du Moure recèlent plusieurs maisons où l'on goûte sans rien commander d'autre qu'un peu d'attention : rouges profonds, rosés de gastronomie, blancs de grenache gris tendus par le vent de mer. La bullinada, ragoût paysan d'anchois et de pommes de terre, figure sur les cartes quand la saison le permet, idéale avec un vin de l'appellation servi frais. La plupart des producteurs expédient partout en France, pratique quand la voiture est déjà pleine ; demandez les cartons mixtes, secs et mutés, pour poursuivre la comparaison chez vous. En fin d'été, les vendanges à bras d'homme ou par petites bennes tire-bouchon attirent les voyageurs curieux de voir la montagne cultivée comme un jardin.

Les escapades s'enchaînent ensuite à pied ou par le train : le sentier littoral file vers Port-Vendres et ses bassins, le chemin des douaniers grimpe au sud jusqu'aux criques de Banyuls, et la corniche de la Côte Vermeille réserve des points de vue vertigineux sur les vignes suspendues. Perpignan, sa cathédrale et le palais des rois de Majorque se rejoignent en une demi-heure, tandis que la frontière espagnole s'ouvre à vingt minutes au sud, à Cerbère.

Les accès restent simples hors juillet-août : la gare de Collioure, sur la ligne du littoral entre Narbonne et Port-Bou, est à vingt-cinq minutes de Perpignan par les TER, et la route de la côte D914 traverse le village en corniche. Les aéroports de Perpignan-Rivesaltes et de Gérone-Costa Brava encadrent la destination à moins d'une heure. Venir hors saison, d'avril à juin ou en septembre, garantit calme, parkings libres et rendez-vous faciles chez les vignerons.

Collioure condense ainsi, sur un kilomètre de rade, tout ce que l'œnotourisme catalan propose : une appellation exigeante née du même schiste que le Banyuls, un patrimoine royal et religieux de premier plan, un produit de la mer labellisé et des balades suspendues entre falaise et azur. Un long week-end y suffit, à condition de réserver table et caveaux, la baie restant l'une des plus prisées du littoral français. En semaine, hors des quinze jours d'août, les mêmes caveaux reçoivent plus longuement, le temps d'expliquer comment le schiste et la tramontane façonnent chaque cuvée.