Marseille, grande porte des vignobles de Provence

Fondée vers 600 avant notre ère par des marins grecs venus de Phocée, Massalia s'est muée en Marseille, doyenne des villes de France : 886 040 habitants au recensement de 2023, préfecture des Bouches-du-Rhône et capitale d'une région entière, entre la Méditerranée et les chaînons calcaires de l'arrière-pays. Deux mille six cents ans de commerce, d'immigration et de navigation y ont déposé une atmosphère singulière, que le mistral rend pétillante dès qu'il se lève. Pour un voyageur venu pour le vin, la cité phocéenne joue un rôle précis : celui de porte d'entrée commode vers plusieurs des plus beaux vignobles provençaux.

Le cœur battant demeure le Vieux-Port, bassin fermé où s'amarrent les pointus et les voiliers de plaisance, encadré par le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. Derrière les quais nord grimpent les ruelles du Panier, plus vieux quartier de la ville, aux façades pastel et aux escaliers abrupts ; la Canebière, elle, file vers l'est en ligne droite depuis le port, artère commerçante dessinée au XVIIe siècle dont le nom évoque le chanvre des cordages. L'office de tourisme siège précisément au numéro 11 de cette artère, point de départ commode de toutes les découvertes.

Sur sa butte, au sud du bassin, la basilique Notre-Dame de la Garde veille sur la ville depuis sa consécration en juin 1864 : l'architecte Henri-Jacques Espérandieu y a élevé un chef-d'œuvre romano-byzantin de bandes de pierre polychrome, coiffé d'un clocher qui porte la Vierge dorée surnommée la Bonne Mère, haute de 11,2 mètres. Les Marseillais y montent prier pour tout, les marins autrefois, l'OM aujourd'hui ; les visiteurs y grimpent surtout pour la vue panoramique sur le port, les îles du Frioul et la mer qui s'étend jusqu'aux calanques.

Juste à côté du fort Saint-Jean, une passerelle courbe mène au MuCEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ouvert le 7 juin 2013 lors de l'année Marseille-Provence, Capitale européenne de la culture. Son bâtiment J4, treillis de béton dessiné par Rudy Ricciotti, est devenu l'emblème architectural de la ville ; les expositions y croisent anthropologie, histoire et arts visuels autour du bassin méditerranéen, et la fréquentation dépasse le million d'entrées par an en comptant les espaces gratuits. Le Mucem prolonge naturellement une promenade sur l'esplanade du J4, entre le fort et la cathédrale de la Major, dont les pierres verte et blanche signalent le Second Empire.

Plus à l'est, la corniche John-F.-Kennedy longe la mer sous les villas, passe le vallon des Auffes et ses cabanons de pêcheurs, puis rejoint les plages du Prado et le parc Borély. Sur la route, un détour par la cité radieuse de Le Corbusier s'impose : cette unité d'habitation livrée en 1952 a révolutionné l'architecture du XXe siècle et se visite jusqu'à sa toiture-terrasse. Au large, le château d'If, forteresse francisée transformée en prison d'État puis en décor du Comte de Monte-Cristo, se rejoint en navette depuis le Vieux-Port.

La nature complète le tableau : depuis 2012, le parc national des Calanques protège huit mille hectares de falaises, criques et garrigue entre Marseille, Cassis et La Ciotat, un périurbain unique en Europe. Sugiton, Morgiou ou Sormiou se gagnent à pied depuis les campus de Luminy, en respectant les réglementations de l'été ; les bateaux de promenade en proposent la version contemplative. La ville, enfin, se goûte : bouillabaisse servie selon la liturgie dans les tables du bord de mer, navettes de la veille de Noël, pieds paquets et anchoïades des vieux quartiers, sans oublier le pastis qui parfume les terrasses à l'heure de l'apéritif.

C'est ici qu'intervient le vin. Marseille ne produit presque plus, mais elle entoure : les vignobles d'appellation ceinturent la ville à moins d'une heure dans toutes les directions. Au sud-est, une vingtaine de minutes de TER suffisent pour rejoindre la gare de Cassis et son AOC de blancs marins, la plus ancienne de Provence ; au sud, la ligne côtière dépose en trois quarts d'heure à la gare de Bandol, porte de l'appellation du mourvèdre et de ses restanques face au golfe. À l'est enfin, la route grimpe vers Aix et la Sainte-Victoire, dont les coteaux portent les Coteaux d'Aix-en-Provence, la minuscule Palette et les rosés de la dénomination Sainte-Victoire.

Cette position de carrefour permet des journées hybrides réussies : présentation d'un domaine de Cassis le matin, baignade dans une calanque à midi, MuCEM en fin d'après-midi. Les cavistes et bars à vins du centre-ville prolongent l'expérience le soir, nombreux à proposer des cartes centrées sur les appellations voisines, de Palette en Bandol ; certains tour-opérateurs locaux vendent des excursions guidées en minibus vers ces mêmes vignobles, avec dégustation et retour au port. Le séjour s'organise alors comme un éventail, la ville au centre, les caveaux au rayon.

Pour poser ses valises puis rayonner, les dessertes abondent. La gare Saint-Charles, juchée sur son escalier monumental, concentre TGV, TER et intercités : Paris se rejoint en environ trois heures, Lyon en une heure et demie, Nice en deux heures et demie. L'aéroport Marseille-Provence, à Marignane, ouvre la ville vers l'Europe entière en une trentaine de minutes de navette, et les autoroutes A7, A50 et A55 irriguent respectivement la vallée du Rhône, la côte vers Toulon et le littoral industriel ouest. Deux lignes de métro et un dense réseau de bus achèvent de coudre l'agglomération.

Le calendrier marseillais scande enfin les saisons : les oursinades de janvier sur les quais de Cassis voisine, la Fête du panier en juin, les régates et les marchés d'été sur le Vieux-Port, les vendanges sur les coteaux en septembre. Un bon plan de séjour tient en trois nuits au moins : deux pour la ville, de la Garde au MuCEM, une pour une escapade viticole, vers les blancs de Cassis ou les rouges de Bandol selon la météo et les envies. Le soir, sur le quai, un verre de rosé des coteaux voisins contemple les ferrys partant pour la Corse : Marseille, à sa manière, reste le premier des ports du vin.